Nom de l’auteur/autrice :Urban Act' Magazine

Le 31 janvier 2025, l’annonce a secoué l’univers de la mode : Kim Jones, directeur artistique de Dior Homme depuis 2018, quitte la maison de luxe. Après avoir marqué un tournant dans l’histoire de la mode masculine, le créateur britannique laisse derrière lui un héritage de collections avant-gardistes et de collaborations emblématiques. Kim Jones quitte Dior. En apportant une vision moderne et audacieuse à la maison de luxe, l’artiste a redéfini les codes de la mode masculine. Sous sa direction, Dior Homme a brillamment fusionné héritage et influences contemporaines, alliant couture raffinée et touches streetwear. Ses collaborations avec des figures comme Travis Scott et sa marque Cactus Jack, ou encore des géants comme Nike et des artistes comme Daniel Arsham, ont fait de ses collections de véritables événements, repoussant sans cesse les frontières entre luxe et culture urbaine. Nommé directeur artistique de la ligne Homme en 2018, Kim Jones a su séduire une nouvelle génération de consommateurs, tout en restant fidèle à l’essence de la maison. À travers des défilés spectaculaires et des créations marquantes, il a su mêler tradition et modernité, et faire de Dior Homme une référence dans le monde de la mode masculine contemporaine. L’annonce de son départ, bien que surprenante, n’a pas été accompagnée de détails concernant ses projets futurs, ni des raisons exactes de son départ. Toutefois, son impact sur la maison Dior reste indéniable. Ce départ ouvre désormais une nouvelle page pour Dior Homme, une maison qui devra continuer d’évoluer sans la touche unique du créateur britannique. Les spéculations sur son successeur commencent, mais une chose est sûre : l’héritage de Kim Jones restera gravé dans l’histoire de la mode. – N.C.

Le 21 janvier dernier, Louis Vuitton a dévoilé sa collection Homme automne-hiver 2025/2026. Sous la direction artistique de Pharrell Williams, la maison a proposé un défilé audacieux et avant-gardiste, tout en amplifiant son influence au-delà des podiums, notamment avec une présence remarquée lors des NBA Paris Games. Louis Vuitton a été omniprésent cette semaine. Tout d’abord, le mardi 21 janvier, avec Pharrell Williams, directeur créatif des collections Homme de Louis Vuitton, qui a présenté sa dernière collection en collaboration avec le designer japonais Nigo, dans le cadre majestueux de la Cour Carrée du Louvre. Un défilé où l’héritage intemporel de la maison s’est habilement mêlé à une modernité imprégnée de streetwear, incarnant la parfaite fusion entre sophistication et audace urbaine. Baptisée « Remember the Future », la collection puise dans les archives de Nigo, notamment l’influence du workwear du XXe siècle, pour offrir une réinterprétation du tailoring, résolument marquée par une approche urbaine. Ce mariage audacieux, fidèle à l’héritage laissé par Virgil Abloh, témoigne une fois de plus de la capacité de Louis Vuitton à repousser les frontières entre luxe et streetwear. Parmi les silhouettes, on remarque notamment le rose pastel, fil conducteur du défilé, qui apporte une touche de douceur aux pièces techniques, telles que celles en cuir et denim brut. Les sacs Speedy continuent d’être modernisés avec de nouveaux coloris, tandis qu’une palette de marrons s’invite sur les vêtements et accessoires. Un défilé ne serait rien sans ses invités, et celui-ci n’a pas dérogé à la règle. Le front row a réuni des personnalités de premier plan telles que Victor Wembanyama, Travis Scott, Idris Elba, Adrien Brody, Pusha T, ou encore Omar Sy. Ce parterre de stars a une fois de plus souligné la capacité de Louis Vuitton à attirer des icônes issues des mondes du sport, de la musique et du cinéma, confirmant ainsi l’universalité et l’influence de la maison. Mais l’empreinte de Louis Vuitton ne s’est pas limitée aux podiums. Lors des NBA Paris Games, qui se sont déroulés du 23 au 25 janvier, l’influence de la maison a été évidente. Les Spurs de Wembanyama, opposés aux Pacers d’Indiana pour deux matchs, ont, comme à leur habitude, fait sensation avec des looks méticuleusement choisis, dont de nombreuses pièces signées Louis Vuitton. Ce choix stylistique a renforcé l’attractivité de la marque au sein de l’élite sportive, laissant même penser à une possible collaboration. Même constat pour le chanteur Dadju, qui est apparu lors du match du 25 janvier, et pendant sa performance au NBA Paris Jam (match opposant des influenceurs), vêtu de tenues griffées Louis Vuitton, soulignant ainsi l’omniprésence de la marque dans cet événement. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par San Antonio Spurs (@spurs) Depuis 2018, avec l’arrivée de Virgil Abloh, Louis Vuitton s’est imposé comme une référence incontournable dans la culture urbaine. Son successeur, Pharrell Williams, poursuit cette dynamique en y insérant sa propre vision, où musique, mode et art s’entrelacent. Ce positionnement stratégique a permis à la marque de séduire une nouvelle génération de consommateurs, notamment les sportifs et artistes issus de la scène rap. Leader incontesté du luxe, Louis Vuitton poursuit son ascension fulgurante. Selon le classement BrandZ Top50 France 2023, la maison est valorisée à 102,2 milliards de dollars, devancée par Hermès à 57,5 milliards et Chanel à 57,1 milliards. Entre vision artistique affirmée et ancrage dans des événements culturels et sportifs majeurs, Louis Vuitton s’est imposé comme le grand gagnant de cette Fashion Week. Pari réussi pour Pharrell Williams, qui conjugue héritage et modernité pour assoir la suprématie de la maison sur la mode contemporaine. – N.C.  

Le 10 décembre dernier, Puma a organisé un événement à Milan, après Las Vegas, pour promouvoir la réédition de l’une de ses créations emblématiques : la Puma Speedcat. Entourée de stars et d’influenceurs internationaux, la marque espérait marquer les esprits et propulser ce modèle de basket au rang de must-have. Malgré une campagne marketing, semble-t-il, coûteuse et une tentative de buzz sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, la Speedcat peine à séduire le grand public. Pourquoi ? Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Romeo Beckham, un parterre de stars et d’influenceurs venus des quatre coins du monde ont été invités le 10 décembre dernier par Puma à Milan afin de célébrer la Speedcat. Ce modèle emblématique de chaussures, lancé à l’origine en 1999 et inspiré de l’univers des sports automobiles, a été mis à l’honneur lors d’une soirée festive. Décor inspiré du désert du Nevada, paires offertes, arrivée de Dua Lipa en Porsche rouge : Puma a visiblement sorti le grand jeu pour marquer les esprits. Pourtant, au-delà de cette soirée fastueuse, le modèle semble peiner à laisser une empreinte durable dans l’imaginaire collectif. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Courir (@courir) Une stratégie marketing surévaluée ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que Puma n’a pas ménagé ses efforts pour faire de la Speedcat une icône. Sur Instagram, TikTok et autres plateformes, les posts sponsorisés ont fleuri depuis plusieurs mois, vantant les qualités de cette basket. L’événement de Milan en constituait la pièce maîtresse. Cependant, si de nombreux influenceurs ont mis en avant le modèle dans des contenus sponsorisés, il s’est fait nettement plus discret dans leurs publications spontanées. Un signe que les efforts de la marque peinent à résonner avec les attentes plus générales des consommateurs. Le recours massif aux influenceurs n’est, par ailleurs, plus une garantie de succès. Si ces figures permettent de générer une visibilité immédiate, elles ne suffisent plus à transformer un produit en phénomène. Les consommateurs sont de plus en plus critiques face à des campagnes jugées artificielles ou surjouées. Dans le cas de la Speedcat, cette impression de « marketing à outrance » pourrait même desservir la marque. Une vidéo avait, par exemple, été publiée il y a quelques mois par Puma sur ses réseaux sociaux, et donnait l’impression que le modèle était devenu un phénomène de mode à Paris. En réalité, il s’agissait d’un événement organisé dans la boutique parisienne Naked Copenhagen. Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre : « C’est mis en scène c’est pas possible mdrrr », « Je sais pas c’est quelle Paris, mais j’ai jamais vu ces chaussures. »   Un design peu convaincant L’un des freins majeurs au succès de la Speedcat réside dans son design. Avec ses lignes sportives, sa semelle noire, et ses coloris parfois flashy, la chaussure s’adresse avant tout à un public spécifique : les amateurs de sports automobiles ou les adeptes d’un style très affirmé. Mais pour le consommateur moyen, qui cherche une basket polyvalente et facile à associer à différentes tenues, la Speedcat paraît difficile à adopter. En témoignent les chiffres sur les plateformes de revente comme StockX, où les paires, notamment les OG, se revendent parfois sous leur prix de départ : un indicateur clair d’une faible demande. Cependant, on peut se demander si un design plus adapté pourrait changer la donne. Certains coloris comme l’Archive marron semblent connaître plus de succès, avec des prix de revente dépassant parfois leur valeur initiale. Cela montre que des ajustements subtils dans les coloris et les finitions pourraient rendre la paire plus attrayante et accessible à un public plus large.     Puma face à une concurrence redoutable Au-delà des défis propres à la Speedcat, Puma doit également composer avec un environnement concurrentiel dominé par des géants comme Nike et Adidas. En 2023, selon le site Statista, Nike a généré environ 51,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, tandis qu’Adidas affichait plus de 21 milliards d’euros. Puma, en comparaison, a réalisé environ 4,5 milliards de dollars en ventes de chaussures et 3 milliards en vêtements. Par ailleurs, New Balance, un acteur en pleine ascension, a atteint 6,5 milliards de dollars de revenus, soit une croissance de 23 % par rapport à l’année précédente. Chiffre d’affaires des entreprises Adidas, Nike et Puma dans le monde de 2006 à 2023 – Source : Statista.com. Ces chiffres illustrent la difficulté pour Puma de rivaliser avec des marques qui dominent à la fois en termes d’innovation produit et de stratégie marketing. New Balance, par exemple, a su capitaliser sur des designs rétro et une authenticité perçue, pour séduire une clientèle toujours plus large. Puma, en revanche, semble peiner à trouver un positionnement clair et attractif dans cet univers saturé.   Une leçon de sincérité Ce semi-échec met en lumière une évolution fondamentale dans le rapport des consommateurs aux marques. Aujourd’hui, les gens recherchent des produits qui résonnent avec leur quotidien et leurs valeurs. Le matraquage publicitaire, même associé à des visages célèbres, ne suffit plus à créer un lien authentique. La Speedcat incarne une approche marketing qui semble en décalage avec cette quête de naturel. De plus, l’évolution des réseaux sociaux joue un rôle clé. Si ces plateformes restent des vecteurs puissants de communication, elles sont aussi des espaces où les utilisateurs développent une méfiance accrue envers le contenu sponsorisé. Les consommateurs sont de plus en plus aptes à discerner les stratégies commerciales derrière les posts d’influenceurs, et attendent des produits qu’ils soient d’abord plébiscités pour leurs qualités intrinsèques.   Un avenir incertain Pour l’instant, la magie n’opère pas. Mais tout n’est pas perdu pour la Speedcat. Avec des ajustements stratégiques – un design plus universel, des coloris plus sobres et une communication moins artificielle – Puma pourrait encore inverser la tendance. Ce cas illustre cependant une réalité plus large : dans un monde saturé de publicité, seule l’authenticité permet de se distinguer durablement. En fin de compte, la Speedcat souffre d’un décalage entre la vision de la marque et les attentes du public. Si

C’est une annonce majeure dans le monde de la mode : Matthieu Blazy, designer franco-belge salué pour son talent et sa créativité, a été nommé directeur artistique de Chanel. Succédant à Virginie Viard, il prendra officiellement ses fonctions en 2025 et sera responsable des collections Haute Couture, Prêt-à-Porter et Accessoires de la maison. À 40 ans, Matthieu Blazy s’impose comme une figure clé du design contemporain. Après avoir marqué les esprits chez Bottega Veneta, où il a dirigé la création avec succès, il hérite d’une mission de taille : insuffler un nouvel élan à Chanel tout en honorant son héritage iconique. Un parcours remarquable Matthieu Blazy est loin d’être un inconnu pour l’industrie. Diplômé de l’école de mode bruxelloise La Cambre en 2007, il a affûté ses compétences chez des maisons prestigieuses telles que Maison Margiela, Céline ou encore Calvin Klein. Chez Bottega Veneta, il s’est distingué par sa capacité à réinventer l’identité de la marque avec des créations audacieuses mais discrètes, comme le fameux débardeur blanc et jean en cuir souple, devenu une icône moderne. Sous sa direction, Bottega Veneta a non seulement renforcé son image mais a également enregistré une progression notable de son chiffre d’affaires, même en période de crise. Outre ses talents de créateur, Matthieu Blazy est reconnu pour son approche humaine et collaborative. À l’écoute de ses équipes et des artisans, il met un point d’honneur à respecter le savoir-faire tout en le modernisant. Ce sens de l’équilibre, mêlant innovation et tradition, est un atout précieux pour une maison comme Chanel, dont l’identité repose sur la richesse de son patrimoine. Une vision attendue Chanel se trouve à un moment charnière. Après le départ brutal de Virginie Viard en juin dernier, et une période d’intérim assurée par les studios internes, l’arrivée de Matthieu Blazy est perçue comme une opportunité de redynamiser la maison. Avec sa capacité à créer des pièces à la fois intemporelles et modernes, il devra relever le défi de séduire de nouvelles générations tout en respectant l’ADN unique de Chanel. L’anticipation est grande, d’autant plus que le créateur franco-belge a su prouver qu’il était capable de transformer des marques en leur apportant un souffle nouveau, sans compromettre leur essence. Basé à Paris, il travaillera sous la direction de Bruno Pavlovsky, président des activités mode de Chanel, et collaborera étroitement avec les équipes pour écrire ce nouveau chapitre. Avec Matthieu Blazy à la barre, Chanel pourrait bien entamer une nouvelle ère, où modernité et tradition cohabiteront pour redéfinir les codes du luxe. La maison fait le pari d’un directeur artistique audacieux et raffiné, prêt à inscrire son empreinte dans l’histoire de la mode. – N.C.

LVMH a indiqué avoir vendu Off-White, la marque fondée par Virgil Abloh, à l’entreprise Bluestar Alliance. Cette cession intervient alors que la marque peine à maintenir sa notoriété après le décès de son créateur. Le géant français du luxe, LVMH, a annoncé la vente de la marque emblématique Off-White à Bluestar Alliance, une entreprise américaine de gestion de marques. Cette annonce a été faite le 30 septembre 2024, un jour symbolique qui aurait marqué le 44e anniversaire de son fondateur, Virgil Abloh, décédé en novembre 2021. Reconnu pour son approche novatrice en matière de mode, Virgil Abloh a su fusionner les univers du luxe et du streetwear. Il avait fondé Off-White en 2012, transformant rapidement la marque en une référence incontournable, avant d’être propulsé directeur artistique pour homme chez Louis Vuitton. « Virgil était un pionnier de la création qui a eu un impact profond sur l’industrie mondiale de la mode et la communauté créative. L’acquisition d’Off-White représente une opportunité unique pour Bluestar Alliance d’honorer et de construire sur l’héritage durable de Virgil Abloh. Son approche visionnaire de la mode résonne profondément avec nos valeurs fondamentales », a indiqué Joey Gabbay, PDG de Bluestar Alliance, dans un communiqué. La décision de LVMH de céder Off-White intervient alors que la marque a rencontré des difficultés à maintenir son élan après le décès de Virgil Abloh. En 2019, LVMH avait acquis 60% de la société, avec des ambitions de croissance et d’expansion. Depuis, les ventes ont baissé, certains revendeurs ayant même décidé de ne plus distribuer ses produits. Les termes de la transaction n’ont pas été révélés, mais il est clair que Bluestar Alliance, qui possède déjà des marques telles que Bebe et Scotch & Soda, voit en Off-White un potentiel à exploiter. Cette vente illustre également une tendance plus large dans le secteur du luxe, où les grandes marques cherchent à se repositionner et à s’adapter à un marché en constante évolution. – N.C.

Après sept années d’influence à la direction artistique, Hedi Slimane quitte Celine, a annoncé LVMH. Il sera remplacé par un ancien de la maison, Michael Rider. La nouvelle est tombée ce mercredi, au lendemain de la clôture de la Fashion week parisienne : Hedi Slimane tire sa révérence, après sept années marquées par une transformation radicale de la maison Celine, notamment avec la suppression de l’accent sur le « e » de Céline. Avec son style sexy rock, Hedi Slimane a revisité l’ADN de la marque et a su la repositionner dans le très haut de gamme. Sous sa direction artistique, Celine a vu son chiffre d’affaires exploser, passant d’environ 500 millions d’euros en 2017 à près de 3 milliards aujourd’hui. Le créateur a également réussi à capter une nouvelle génération de consommateurs, grâce à des collections audacieuses et désirables, mêlant des pièces emblématiques comme les jeans et les sacs à main. Bien que son approche radicale ait suscité des critiques à ses débuts, il a su imposer un style parisien chic et bohème, séduisant à la fois les puristes de la mode et une clientèle plus jeune. La succession sera assurée par Michael Rider, qui prendra la relève en janvier 2025. Un nom familier pour les initiés de Celine. Ancien directeur de la création du prêt-à-porter féminin sous Phoebe Philo entre 2008 et 2018, Rider a joué un rôle clé dans la définition de l’ADN minimaliste et intemporel qui caractérisait cette période. Diplômé de l’université Brown, il a ensuite quitté Celine lors de l’arrivée d’Hedi Slimane pour rejoindre Polo Ralph Lauren à New York, où il a dirigé la ligne créative de la marque américaine. Fort de cette expérience internationale, Rider est perçu comme un choix stratégique capable de redonner à Celine une vision plus classique tout en maintenant l’élan créatif initié par Slimane. Son retour chez Celine marque une nouvelle phase pour la maison, avec une opportunité unique de réconcilier l’héritage laissé par Phoebe Philo avec les innovations apportées par Slimane. Avec sa maîtrise des codes de la maison et sa connaissance fine du luxe, Michael Rider, semble bien placé pour poursuivre cette aventure tout en insufflant une nouvelle direction à la marque, dans un contexte économique où les attentes des consommateurs évoluent vers des produits plus discrets, reflet de la tendance « quiet luxury ». Hedi Slimane est, quant à lui, pressenti pour prendre la direction artistique de Chanel, toujours sans directeur artistique depuis le départ de Virginie Viard en juin dernier. Fort de son expérience et de ses succès dans des maisons comme Dior et Saint Laurent, le créateur pourrait apporter sa touche audacieuse et avant-gardiste à Chanel, redynamisant ainsi l’identité de la marque. – N.C.